- Путешествия: 1 466
- Рейтинг: + 116 123
- Репутация: + 147
- Читательский охват: 208 344
Ветер Джуманджи (Байки из Кении, или Приключения несостоявшейся невестки вождя - 5)
Поездка в Африку – конструктор приключений. Ты сидишь себе дома, планируешь путешествие, выбираешь национальные парки и города, как закуски в ресторане фьюжн. В заботах о прививках и покупке нового костюма-сафари пропускаешь момент, когда бьешь с судьбой по рукам, и ветер Джуманджи начинает добавлять в твою выверенную программу собственные экзотические детали.
В Африке меняются люди, меняются их обычные роли. Увлекшись воздушным путешествием и чувствуя себя героем Жюля Верна, порой, и не знаешь, что сам превратился для кого-то в объект сафари. И пока ты разглядываешь через объектив антилопу, кто-то нашел в видоискателе тебя.
Потом удивляешься: как могли события, пережитые тобой, умещаться в один единственный день. И так четырнадцать дней подряд! Невероятно. Однако в Африке по-другому не бывает.
Сегодня расскажу сразу несколько баек. Они небольшие, но полны приключений и восхитительных встреч. Мы пробежимся по джунглям к водопаду, под которым любят купаться слоны, познакомимся с вороватой Мелисентой, обсудим бегемотов озера Найваша, задумаемся, как вести себя в Момбасе. Но всё начнется с красоты.
В заповеднике Шимба-Хиллс мне показали лучший вид на Кению. Никаких преувеличений, вы только посмотрите: просторы с джунглями, рекой и далекой саванной.
Если с этой скалы посмотреть налево – откроется Килиманджаро (в Танзании!), направо – порт Момбасы, а прямо – вся Кения. Бросаем взгляд через всю страну.
Байка лесная: В ПОИСКАХ САБЛЕРОГОЙ АНТИЛОПЫ
- Если тебя укусит муха це-це и ты заснешь, не волнуйся, в отель я тебя доставлю! – Джордж бодренько похлопал меня по плечу.
Со Стивом и Джошем я распрощалась в Найроби, перед полетом в Момбасу. Но мы успели душевно отобедать в мясном ресторане «Карнивор» и покормить жирафов в Лангате. Попутно выяснилось, что мне жалко есть крокодилов, причем, всё, что не говядина, так или иначе, напоминает вкус курицы, кроме буйвола. А еще я узнала, что у жирафов синий язык, как у чау-чау.
В Центре жирафов в Лангате, пригороде Найроби, защищают и разводят жирафов Ротшильда. Со специальной платформы можно покормить жирафа, а самые отчаянные гости позволяют облизать себе лицо.
Отель в колониальном стиле «Giraffe Manor» на территории Центра жирафов. Во время завтрака постояльцы общаются с жирафами Ротшильда, которые часто заглядывают в окна и попрошайничают.
Весельчак Джордж был моим новым гидом, и мы только что подъехали к воротам заповедника Шимба-Хиллс.
На хижине рейнджеров красуется характерный силуэт с загнутыми рогами.
- Саблерогая антилопа – символ Шимба-Хиллс. – кивнул Джордж. - Повезет, если ее встретим. Хотя в такую жару животные предпочитают прятаться.
Где же Тимон?
Кажется, два-три сафари ежедневно в течение недели, и заскучаешь. Чушь! Наблюдение за животными – ежеминутные сюрпризы и неожиданности. Однако чтобы наблюдать, зверя нужно найти, и этот азартный процесс крайне захватывает. Несмотря на просторы Масаи-Мара и Амбосели, поиск несложен. По сути, достаточно оказаться в нужном месте, и даже льва в траве, рано или поздно, заметишь.
Ку-ку!
Большущий слон прямо перед нашей машиной. Слону кажется, или за ним действительно кто-то сейчас наблюдает?
В небольшом заповеднике Шимба-Хиллс всё иначе. Во-первых, это лес. Поэтому мало ехать мимо животного, его еще нужно распознать среди деревьев. Во-вторых, в Шимба-Хиллс разрешают выходить из машины, например, чтобы прогуляться к водопаду Шелдрика.
Улыбнулась и притворилась, что нас не видит.
Импозантный богомол в зеленом фраке.
Сначала вниз с холма, затем по тропке через джунгли. Вверху – зеленый потолок из крон молодых баобабов и лиан, а под ногами – древесные корни, гигантские улитки и остатки плодов всё того же «лимонадного дерева», как прозвали баобаб африканцы.
По дороге к водопаду
Бивис и Батхед. Реинкарнация.
Слоны и обезьяны – известные любители полакомиться от щедрот баобаба, а его забродившие плоды – причина оргий всего окрестного зверья. Полюбопытствовала насчет опьяняющих свойств марулы – нет, оказывается, баобаб здесь употребляют чаще.
Давно желанная цель - водопад Шелдрика. Живет в джунглях, дружен со слонами, которые частенько забредают сюда и купаются, наевшись плодов баобаба.
Бонус для тех, кто прошвырнулся по жаре 2 км вниз и вверх по холму к водопаду и дополз обратно - стрессосокрушающие виды на кенийские просторы: леса, долины, реки.
Многоэтажный скворечник со спутниковой тарелкой - пример кенийского tree-lodge, лоджа, притворяющегося группой деревьев. Строение на высоких сваях, балкон каждой комнаты - смотровая площадка с видом на джунгли. Под зданием легко могут пройти взрослые слоны, что они часто и делают.
Очевидно не голодный варан. Выползает из озерца неподалеку от «Шимба-лодж», куда мы заехали перекусить, и регулярно тусуется под балконом кафе.
Белка смелее варана! Она просто садится с вами за стол. Какая ж рыжая! Чудо.
После освежающего великолепия водопада я и не ожидала других подарков от Шимба-Хиллс, когда на дорогу из-за кустов выпрыгнула саблерогая антилопа.
Редчайшая ситуация: местный эндемик, саблерогая антилопа в полете!
Байка домашняя: МОИ СОСЕДИ В ДИАНИ
Соседка с пляжа Диани, близ Момбасы, часто заглядывала на мой балкон, который почти сделался нашим общим. Может быть, потому, что мне было неудобно сидеть с Мелисентой на дереве?
Мелисента собственной персоной
Так или иначе, мы ладили, пока дело не доходило до макадамских орехов. Мне везло, если удавалось отсыпать себе горстку, пока Мелисента не отбирала весь пакет. В том, что касалось еды, она была беспощадна и молниеносна.
Ест мои орехи на моем же балконе. Между прочим, я сижу рядом в кресле.
Однажды дело дошло до мультяшной сцены. Мы с обезьянкой гонялись друг за другом вокруг стола, на котором лежал пакетик с орехами и фотоаппарат. Меня волновала техника, Мелисенту – еда. Победили обе: она первая схватила орехи, фыркнула и отпрыгнула на перила. А я вцепилась в фотокамеру и плюхнулась в кресло. Вот так и развлекались.
Еще в Диани водились галаго. Это такие ночные существа, нечто среднее между привидением и лемуром. Галаго появляются редко, в основном, ночью. Повезло запечатлеть одного из них на планшет, когда он расположился в плафоне лампы над баром отеля. Грел пятую точку и тихонько наблюдал. Какие пальчики, а?
В Масаи-Мара рядом с моей палаткой проживали антилопы дикдик – самые маленькие в мире.
Окна моей комнаты в Найроби выходили на дерево с марабу. Один из них решил лично поприветствовать меня. Слетел вниз и с удовольствием попозировал. Отыскал в мусоре цветочек – наверно, собрался на свидание.
В лодже Амбосели я соседствовала с генеттой. Она похожа сразу и на куницу, и на кошку. По ночам забегала на огонек.
Байка ностальгическая: БЕГЕМОТЫ ОЗЕРА НАЙВАША
Озеро Найваша
В 20-30-е годы здесь закатывались вечеринки, способные вдохновить Фицджеральда на создание еще одного шедевра джазового века. Самолеты с гостями садились прямо на озеро, а по берегам настроили множество шикарных домов. Тусовка, как сегодня на американском Лонг-Айленде, в течение ночи перетекала из одного особняка в другой. Бегемоты вздрагивали, а озерные птицы разлетались от залпов шампанского, музыки и хохота.
Главные герои в заповеднике Найваша, бесспорно, бегемоты.
Те времена прошли, и теперь только единичные и обветшалые усадьбы встречаются на озере Найваша. В некоторых из них расположились лоджи для туристов, которым категорически запрещено кричать, громко смеяться и любым другим образом нарушать релакс озерных обитателей.
Старые усадьбы среди акаций на озере Найваша.
Найвашские бакланы оккупировали кроны полузатопленных деревьях.
Бегемоты мирно посапывают в воде или пасутся на берегу, водяные козлы, олени, антилопы гну, зебры и жирафы бродят между столетних акаций.
Обитатели заповедника Найваша
В парке Найваша разрешены прогулки по берегу озера в сопровождении рейнджера, но все равно нельзя забывать, что в Африке мы не в зоопарке. Ограды нет, и животные лишь позволяют нам ненадолго побыть около своих владений.
Гиппопотам, он же «речная лошадь», очень территориальное и агрессивное животное. Самое опасное и непредсказуемое животное Африки.
Если быть осторожными и почтительными к животным, прогулка на лодке по озеру, а затем – по его берегам будут одним из самых интересных, необычных и… приятных впечатлений от кенийских сафари.
Туристы тихонько подбираются на лодке, чтобы сфотографировать дремлющих гиппопотамов.
Мы проплыли недалеко от семьи бегемотов, видели, как охотятся пеликаны и цапли, за нами наблюдали бакланы и олени. Это была чудесная, расслабляющая экскурсия по пути в Масаи-Мара. Всего часа два, но они запомнились высоким ясным небом, спокойной водой и новыми встречами с африканскими животными.
Байка восточная: МОМБАСА. ТУРИСТЫ ЗДЕСЬ НЕ ШУТЯТ
На улице Момбасы
Чадра – самый подходящий наряд для самостоятельных прогулок по Момбасе. Не исключено, что так я и оденусь, когда опять окажусь в городе. Мне доводилось самостоятельно гулять по Эс-Сувейре и Марракешу, но навязчивое и утомляющее внимание марокканцев к одинокой туристке – невинный жест по сравнению с корыстными и криминальными целями, которые могут преследовать жители Момбасы, практикуя нападения на приезжих.
Старый город Момбасы
В Момбасе, как и в Шимба-Хиллс, меня сопровождал Джордж, и бандиты кусали локти, а в следующий раз было бы интересно завернуться в черное покрывало, чтобы остались видны только щедро насурьмленные глаза, притвориться немой, и в таком виде рискнуть пуститься в авантюру.
Знаю, знаю, легкомысленные слова. Ну, хорошо. Чадра, глаза и сопровождающий гид, притворившийся, что он не на работе. Так уже лучше?
На рынке Момбасы
Мечеть Мандхри, самая древняя в городе, 1570 год
На сегодняшний момент мои впечатления от Момбасы полярны. Это место может вызвать отвращение из-за изнемогающего на жаре уличного мусора. В некоторых местах Старого города помои выливают прямо на тротуар. С другой стороны, здесь по-средневековому необычно и по-восточному красиво.
В Момбасе нет коммерческой показухи, город живет своей жизнью, туристы в нее не вписываются, и в этом-то главная прелесть. Момбаса не курорт. До пляжей и отелей из города нужно добираться минут 30-40, включая паромную переправу.
Арка слоновьих бивней в современной Момбасе
Портал буддистского храма в Момбасе
Момбаса - бывшая португальская колония и торговый пункт с Индией. Бывший арабский султанат, где до сих пор 65% местного населения – ортодоксальные мусульмане. Бывшая столица работорговли в Восточной Африке. Хотя в последнем случае, когда говорят «бывшая», что-то не похоже. Может быть, «подпольная»?
Португальский форт Иисуса
Момбасе почти 900 лет, и город достоин того, чтобы пытливому страннику приехать сюда, как это когда-то сделали Васко да Гама, султан Омана и Британский Восточный флот. В конце концов, можно обойтись и без чадры, но лучше спрятать фотокамеру и кошелек, да одеться незаметнее. Гида брать только местного, причем, не нанимать его в порту под баобабом, а заказать в агентстве.
Эффектный портрет 'бич-боя' ('пляжного мальчика'). От них не просто отвязаться и аргументированно доказать, что тебе, ну, вообще не нужны левые экскурсии и сувениры. Разумное решение - обращаться по поводу туров к турменеджерам, аккредитованным в отеле.
Момбаса имеет шансы стать удачной фишкой в африканском конструкторе приключений, если знать к ней подход. И да храни нас Аллах, святой Брендан, Гермес, Николай Угодник, Хазрат Хызр – и все другие покровители путешественников!
Пляж Диани, Момбаса
комментарии - 12
И мне понравилось. Мне вообще нравится, как вы пишите. Читаю с удовольствием. Спасибо!
ОТВЕТИТЬ
Как всегда, великолепно!!! Фото замечательные!
ОТВЕТИТЬ
Так зверье люблю всякое!!! ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!!!
ОТВЕТИТЬTатьяна Бурлака, Tati2707: Вот-вот, и я известный поклонник зверья))). Спасибо!
ОТВЕТИТЬ
Чудесненько! И настроение подняли, и просветили заодно. А цветочек-то - первая мысль! - конечно, Вам. Присоединяюсь к марабу.)))
ОТВЕТИТЬ
спасибо и я прочитала с интересом
ОТВЕТИТЬ
Марина, а цветочек был для тебя...))) Спасибо, понравилось!!!
ОТВЕТИТЬ