ДОБАВИТЬ СВОЙ МАТЕРИАЛ
ДОБАВИТЬ СВОЙ МАТЕРИАЛ
  • Уведомления
  • Мои подписки
Турист
Не проверенный аккаунт
  • Регистрация: 20.08.2012
  • Страны, города: 1 / 1
  • Путешествия: 2
  • Места и события: 0
  • Рейтинг: + 2 803
  • Репутация: + 18
  • Заметки: 5
  • Читательский охват: 14 705
  • Вопросы и советы: 0
  • Оценки и отзывы: 0
  • Друзья: 1
  • Фото: 114
210 рейтинг
8 Нравится
0 В избранном
5 комментариев
33 Просмотры
пожаловаться
поделиться

Белое солнце Марокко

Отчет о путешествиях в Марокко, Агадир

Белое солнце Марокко

Одна из пяти стран Магриба, что в переводе с арабского означает «там, где закат». Страна пяти столиц, 36-ти министров и 136-ти водохранилищ. «Maroc» называют ее французы, под протекторатом которых долгое время находилась большая часть ее территории. В этом году мне посчастливилось увидеть ее, похожую на оазис в пустыне, своими глазами.

Воды в Марокко всегда не хватало, поэтому сто с лишним лет назад власти приняли решение каждый год строить по одному водохранилищу. Этого правила придерживаются по сей день – в этом году в Марокко было построено уже 136-е по счету водохранилище, а в следующем появится 137-е. Одно водохранилище мы проехали по пути в Марракеш – с виду не меньше нашей Ириклы. Второе – имени Юсуфа ибн Ташфина, основателя Марракеша, – посетили, возвращаясь с восхитительного дикого пляжа Лезгира. Да и куда ни кинешь взор в Атласских горах, через которые мы ездили на экскурсию, повсюду всевозможные водостоки, сливы и трубы для сбора спасительной в этой пустынной стране влаги.
 

Вода на границе Сахары

Даже в отелях Агадира внутренние дворики в дождь поливаются благодаря водостокам, хотя есть здесь, разумеется, и центральное водоснабжение. Почему я начала с воды, а не с арабо-берберского уклада жизни, национальной кухни, архитектуры? Да потому, что температура в Марокко летом достигает 50 градусов, и в такую жару, казалось бы, просто немыслимо выжить без воды. Однако в священный месяц Рамадан, когда мы нагрянули в эту страну в отпуск, мусульмане (а верующих марокканцев без малого 100 процентов) с восхода до заката солнца не позволяют себе ни глотка воды! Не говоря уже о пище, сигаретах, алкоголе и прочих радостях жизни. И оказалось, такой пост соблюдают практически все, за исключением беременных женщин, детей и страдающих заболеваниями, при которых противопоказано голодание. Но и те, кому положены послабления, не должны делать это открыто, искушая постящихся. Мало того, если житель Марокко позволит себе в Рамадан есть или пить в общественном месте, у всех на виду, по законам его вправе арестовать. На туристов, разумеется, суровые правила не распространяются, но все же нас предупредили, что не стоит испытывать судьбу. В том числе разгуливать в вызывающих нарядах, особенно вне туристических зон. Хотя и это, казалось бы, простое правило оказалось совсем непросто соблюсти. Дело в том, что женщины в Марокко и зимой, и летом, в лютый зной, ходят в джалябах – длинных балахонах с капюшоном. А некоторые – те, что из очень религиозных берберских кланов, – даже носят паранджу. Модницы, правда, надевают юбки поверх лосин или джинсы, но все равно при этом щиколотки, плечи, колени и волосы остаются закрытыми. При всем уважении к местным традициям и вере, я не выдержала и полдня – представьте: 49-градусная жара (как минимум с полудня до захода солнца), а вы в кедах, брюках, футболке или рубашке, пусть даже из очень легкой ткани. В первый же день во время получасового похода за сувенирами в таком целомудренном наряде я едва не получила тепловой удар. Поэтому пришлось воспользоваться статусом туриста и соблюдать традиции в меру, но и в меру нарушать.

Кондиционер в номере с жарой не справлялся – начинал отчаянно дуть теплым воздухом, что твой обогреватель. Когда я сказала об этом работникам отеля, они лишь улыбнулись и предложили взять вентилятор. Во время экскурсии водитель сообщил, что жара слишком сильная, поэтому от кондиционеров толку мало. И посоветовал открыть все окна. Так мы и сделали. Никто не умер, слава богу.
Оказавшись на границе Сахары, я поняла, что такое настоящее солнце пустыни. Что это солнце действительно белое и суровое. И если неподготовленного человека из средних широт оставить в пустыне хотя бы на день, даже обеспечив его питьевой водой, он вряд ли выживет. И не помогут ему полученные в школе знания о том, как добывать воду из кактусов. На раскаленный песок невозможно встать босыми ногами, а в два часа пополудни в нем можно было варить яйца.
При этом города Марокко напоминают цветущие оазисы, изобилуя не только пальмами и кактусами. Потому что воды здесь достаточно. В том числе питьевой. Вот почему я начала рассказ об этой стране с воды – начала начал.

Об истинной сути многоженства

Марокканцы говорят, что в их стране пять столиц: официальная – Рабат, деловая и культурная – Касабланка, научная – Фес, историческая – Марракеш и туристическая – Агадир. Сия последняя, где мы и обосновались на несколько дней, была буквально отстроена заново после разрушительного землетрясения 1960 года. Трагедия произошла ночью, когда большинство жителей спало. Погибла треть населения города и столько же осталось без крова.
В отличие от Марракеша, красного города, где даже запрещено красить дома в любой другой цвет, дабы не изменять историческим традициям, в Агадире почти все дома белые. И от этого в солнечный полдень светло, как на небесах. Но старым город не назовешь – здесь даже нет привычной для марокканских городов медины.
По пути в Марракеш мы узнали от гида, что в Марокко сегодня 36 министров, но министра обороны нет. После неудачной попытки вооруженного переворота в 1972 году король Хасан II, отец нынешнего короля Мухаммеда VI, упразднил должность военного министра и возложил на себя командование вооруженными силами. Так и повелось. Сегодня Марокко – самая спокойная страна в Африке и в мусульманском мире. Когда началась «арабская весна», власти Марокко быстро перекроили схему государственного управления: уменьшили налоги, расширили льготы и спросили у населения, желает ли оно бунтовать. Народ ответил, что о бунте даже не помышляет!
Мухаммед VI ездит и ходит по Марокко без охраны. Говорят, он может запросто наведаться в любую марокканскую деревню, поговорить с местными жителями, узнать об их проблемах и помочь.
Еще одна любопытная особенность: на марокканских дирхамах избражен нынешний король. На всех – независимо от достоинства. Лишь на старых металлических монетах еще можно встретить изображение его отца Хасана II.
Власть в Марокко передается от отца к старшему сыну. А женщина, по мнению, марокканцев, править не должна.
– Почему? – спросили мы у гида.
– Потому что женщина не способна править, – убежденно ответил он. – Вот у вас в России правили женщины – и что из этого вышло?
Мы с этим, конечно, поспорили. Но переубедить марокканца не удалось.
Второй щекотливый вопрос касался многоженства. И здесь гид, к нашему великому удивлению, распалился:
– Да, разрешено четыре. Но нет и не может быть в Марокко у мужчины даже двух жен! Так говорят те, кто невнимательно читал Коран. Там написано, что он может содержать нескольких жен, но так, чтобы ни одну не обидеть. Возможно такое в реальности? Нет! Вы знаете, откуда пошло многоженство? Во времена пророка Мухаммеда было много войн, которые косили мужское население. Оставалось огромное количество вдов с детьми, которые умирали с голоду, не в состоянии себя прокормить. Тогда был принят закон, разрешавший мужчинам, которые хотят и способны на это, брать на попечение и кормить овдовевших женщин и их детей. Вот почему, а не в целях проституции, понимаете?! С другой стороны, я знаю, что у вас в России много матерей-одиночек. У нас же такое явление – большая редкость, и лишь в том случае, если женщина – вдова. Кроме того, сегодня, чтобы взять вторую жену, нужно получить юридическое разрешение первой. А какая, простите, дура на такое согласится?..

Мул из прошлой жизни

За разговорами время в пути пролетело незаметно. К тому же благодаря недавно построенному платному автобану путь до Марракеша занял три с небольшим часа – почти вполовину меньше, чем по старой дороге-серпантину, змеящейся сквозь Атласские горы. И вот мы уже на подступах к марракешской медине.
Медина, то есть старый город, обнесенный стеной и имеющийся в каждом крупном марокканском городе, с первого взгляда очень напомнил наш рынок «Локомотив» до реконструкции. Узкие улочки, превращающиеся днем в бесконечные торговые лавки и палатки, кишат туристами и местными жителями. Но, в отличие от оренбургского рынка, сквозь толпу людей то и дело пробивались, рыча моторами, бесконечные мопеды, а также велосипеды и телеги, запряженные ослами или мулами.
– В сторону! Пропустите ослика! – то и дело покрикивал на нас голодный, порядком измученный жаждой гид.
Солнце стояло в зените, а ему, как он позже признался, очень хотелось курить – даже больше, чем пить и есть.
Мы в очередной раз послушно прижались к красной стене, уже усталые, изнуренные жарой, обливающиеся потом, тянулись за бутылкой воды в свои рюкзаки. А мимо плелось, цокая копытами, очень похожее на лошадь, но более неказистое животное. Вьючный африканский мул – зрелище жалкое, поверьте. Внешне – небольшая лошадка, он тащил телегу с прикрытым куском ткани товаром. Я случайно заглянула в его глаза – ромбовидные и очень печальные. Из них по черной морде струились две борозды слез – от усталости ли и непосильной поклажи, которую приходилось таскать бесконечно изо дня в день? А мне подумалось: от осознания животным своей тяжкой доли. И еще я подумала совсем не по-мусульмански, а скорее, по-буддистски: это как же надо было согрешить в прошлой жизни, чтобы родиться мулом в Африке?
Говорят, уклад жизни в медине практически не изменился за последние столетия. Как и ее традиционный рынок, разделенный на специализированные кварталы по видам продающихся в них местных товаров: ювелирных украшений и тканей, изделий из кожи и металла, ковров и мебели. Я купила здесь кожаный пуф, то есть его оболочку, которую торговец посоветовал набить скомканными газетами или тряпьем – что под рукой окажется.
А еще я поняла, что внешняя неприглядность этих старых красных узких улочек со специфическим запахом базара, скотины и помоев – всего лишь иллюзия бедности. За неприметной дверью в сплошной стене может оказаться настоящий дворец с внутренним двориком, садом с фонтаном или бассейном. Мы заходили в такие двери. Правда, гид просил нас разговаривать потише и далеко не проходить, потому что это все-таки частные дома, в них люди живут…

Рай Мажореля

Когда решила ехать в Марокко, знакомые пытались отговорить: мол, это неинтересная страна, никаких достопримечательностей. Я не поверила и правильно сделала. Теперь говорю с уверенностью: это очень интересная и своеобразная страна, не похожая ни на одну другую.
Но почувствовать колорит Марокко можно, лишь оказавшись в самом его сердце, в Марракеше.
Что касается достопримечательностей в общепринятом понимании, то одна из них – сад, созданный французским художником Жаком Мажорелем. Он страдал туберкулезом, и ему посоветовали сухой климат Марокко. В 1924 году Мажорель купил в Марракеше виллу и разбил вокруг сад своей мечты, чтобы здесь творить и встречаться с друзьями. Он был страстным коллекционером экзотических растений и финансировал ботанические экспедиции по всему миру, благодаря чему сегодня в саду собраны растения со всех континентов. Туберкулез художник победил, но погиб в 1962-м от ран, полученных в автокатастрофе.
Сад без хозяина пришел в запустение, и лишь в 1966 году известный кутюрье Ив Сен-Лоран с другом Пьером Берже, неравнодушные ко всему прекрасному, посетив виллу Мажореля и узнав, что здесь собираются построить отель, купили дом и сад. Сейчас это место в ведении муниципалитета и открыто для посетителей. Среди тропических обитателей этого небольшого, казалось бы, сада можно бродить часами. Жаль, у нас не было так много времени…
Другая достопримечательность Марракеша – дворец Бахия, в переводе с арабского – «дворец красавицы». Он был построен в XVIII веке для советника султана Хасана I и был позднее расширен его сыном, который жил тут со своими четырьмя женами, 24 наложницами и многочисленными детьми. Оказавшись здесь, словно переносишься в прошлое и видишь, что происходит в женской и мужской частях дворца, хотя внешне эти пустые теперь помещения почти ничем не отличаются. Но тогда они были устланы коврами, на которых танцевали, услаждая взгляд возлежавшего на подушках господина, красивые гибкие женщины…

Настоящий шедевр исламского искусства – медресе Бен Юсеф, уже не действующее. Эта религиозная школа получила название от альморавидского султана Али ибн Юсуфа, который значительно расширил влияние Марракеша. Строительство длилось с XIV по XVI век. Здесь 130 студенческих комнат, расположенных вокруг большого внутреннего двора, богато украшенного резьбой по кедровому дереву, лепниной, мрамором и мозаикой. Зато студенческие «кельи» медресе поразили меня своим аскетизмом: тесные, с маленькими низенькими окошками (а то и вовсе без окон), с выбеленными стенами и потолком. Ученикам из «обстановки» полагался лишь тюфяк для сна и книги для обучения.

И, конечно же, как не полюбоваться, оказавшись в Марракеше, 69-метровым минаретом мечети Кутубия, украшенным четырьмя золотыми шарами? По легенде, одна из жен султана во время приготовления пищи в Рамадан согрешила – не удержалась и съела три виноградины. Чтобы искупить свой грех, она отдала все свои золотые украшения, из которых якобы и отлиты эти шары. Кибла – указатель на вершине минарета – всегда направлен в сторону Мекки. Внутрь нас, немусульман, естественно, не пустили. Но и снаружи вид был впечатляющий, особенно на фоне грозового неба.
Дожди летом в Марокко – явление редкое, но все же иногда случаются. На этот раз ливень спас нас от жары, и мы посчитали его благодатью божьей. Да и торговцев на главной торговой площади Марракеша Джемаа-эль-Фна дождик вовсе не разогнал. Правда, сторговаться тут нам все равно не удалось – ломили обитатели палаток втридорога и очень натурально обижались, когда мы уходили, ничего не купив. Положение спасли «кочевые» торговцы, не имеющие определенного места – с такими еще можно было иметь дело, поэтому без сувениров никто не остался.
Восточный рынок – явление особое, там надо держать ухо востро и не сдавать позиций. Наметанный глаз торгашей не обманешь: они даже могут показать, в каком кармане у тебя деньги лежат, если решишь соврать, что ты уже все потратил.

«Комендантский» час

Наш голодный гид под конец дня начал огрызаться на туристов, задававших «глупые» вопросы, или по два раза переспрашивавших то, о чем он уже будто бы сказал. Подобрел лишь после захода солнца. Правда, нам пришлось терпеливо ждать, пока он помолится и закончит трапезу. Точнее пока весь персонал ресторана помолится и поест. Потому как все набожное население Марокко на закате бросает все свои дела (марокканец может даже оставить открытой лавку) и идет молиться. И лишь когда все правоверные поужинали, подали и нам наш туристский ужин.
Солнце в Марокко садится в июле примерно в 19.45. Нас предупредили: за полчаса до этого момента и еще полчаса после на улице лучше не появляться. Никакого запрета. Но в это время все без исключения мусульмане удаляются на молитву и на ужин, улицы пустеют, там остается лишь криминальная прослойка общества – люди, не верящие ни в Аллаха, ни в шайтана. Однажды мы в Агадире заблудились в поисках отеля. В общем, оказались на улице в «комендантский час». Ускоряя шаг, с ужасом взирали на каждого встречного, опасаясь, как бы не оказался он представителем той самой прослойки. Обошлось – встретили даже нескольких туристов, которые гуляли, ни о чем таком не задумываясь. Но, думаю, будь мы в этот час не в туристском Агадире, наверняка бы нарвались на неприятности.
Коренное население Марокко – берберы, производное от слова «варвары», как называли их римляне. Арабы пришли в Марокко в конце VII века под командованием Окбы ибн Нафи, а первые арабские поселения возникли лишь в следующем веке с приходом династии Идрисов. Арабы принесли свою религию – ислам. Сегодня он объединяет все марокканские народы. Нередки и смешанные браки между берберами и арабами.
Но второй государственный язык после арабского – не берберский, а французский, потому что большая часть Марокко долгое время была французской колонией, лишь небольшая территория попала под протекторат Испании. Французский здесь преподают в школе как обязательный предмет. А вот встретить марокканца, говорящего по-английски – большая редкость. Поэтому тем, кто не знает французского, трудновато объясняться с марокканцами. С французским у меня отношения сложные – начала я его изучать самостоятельно лишь пару лет назад. С временами и произношением, разумеется, беда. Но, к моему удивлению, многие марокканцы говорят на французском ненамного лучше моего, и потому удавалось успешно общаться с жителями этой страны.

Атлантический прибой

На марокканском побережье такие гигантские отливы и приливы, что даже отели так называемой первой линии время от времени оказываются в какой-то паре сотен метров от кромки воды. Что ни говори, Атлантический океан – это вам не какое-нибудь море. Волна что надо!
Но, несмотря на величие океана у берегов Агадира, не такие мы, россияне, люди, чтобы весь отпуск проваляться на пляже! Не утерпела, за день до отъезда купила еще одну экскурсию – на дикий пляж Легзира вблизи городка Сиди-Ифни. По дороге, как полагается, нас завезли в магазины глиняных и серебряных изделий в Тизните, в аптеку, где мы перенюхали все кремы и снадобья на основе арганового масла. Масло это и правда особенное: его добывают из семян арганового дерева, которое растет исключительно в Марокко. Пытались привить в других странах, но даже в Израиле, где климат схож с марокканским, ничего из этой затеи не вышло – деревья принялись, но не пожелали давать драгоценные плоды. Добывать масло из ядрышек этих маленьких семечек – кропотливый труд. И поручают его конечно женщинам. Поэтому цена арганового масла не маленькая.
А еще в Марокко много эвкалиптов. И душистых поделок из этого дерева: шахматы, домино, шкатулки и статуэтки… Но всего с собой не увезешь. Главное не вещи, а впечатления.
Так вышло, что в автобусе я сидела впереди рядом с водителем – не хватило места в салоне. Водитель разговаривал на французском вперемежку с английским. С некоторыми усилиями удавалось понимать, о чем он говорит. И даже спрашивать о том, что меня интересовало. Он рассказал, например, что провинция, где расположен Легзира – самый живописный пляж Марокко с оранжево-красными скалистыми арками, – чисто берберская. Вдоль пляжа стремительно строятся отели, сюда приезжают на выходные и туристы, и местные жители с детьми. Но в целом берберы продолжают вести традиционный образ жизни, ездят на ослах и ведут хозяйство своими руками, без вмешательства техники.
Потом водитель пошутил, что если он сейчас заснет, следует его разбудить. Соль этой шутки удалось оценить, когда автобус начал спускаться-подниматься по участку горной дороги, и от резкой смены высоты действительно начало клонить в сон. Не было со мной еще такого, чтобы я клевала носом, вполне выспавшись накануне. А тут – как будто снотворное приняла. В конце концов, перестала бороться со сном и заснула. К счастью, водитель оказался стойким к перепадам давления – не уснул.
…И вот, наконец, глазам открывается то, зачем мы сюда приехали: по-марсиански красные арки скал, уходящие в океан, и волны, с первобытным грохотом разбивающиеся о камни. Наша группа в мгновение ока разбрелась и защелкала затворами фотоаппаратов, а я просто забралась на одну из каменных глыб, села и на время ослепла от красоты окружающего мира. И растворилась бы в этом великолепии, если б не окликнул гид. А там, впереди, за второй аркой, оказалось еще красивее. Обуяло дикое желание сбросить одежду и кинуться в эту пучину. От полноты впечатлений я, несмотря на предупреждения гида, чуть было не лишилась туфель, оставленных на берегу, когда пошла купаться: едва успела вырвать их из пасти жадной атлантической волны…
* * *
И напоследок веселая история. Узнав, что мы из России, марокканцы, практически ничего не знающие о нашей стране, кроме имени нашего президента, обычно говорили: «Путин зе бест!»
Однажды за ужином официант, подавая вино, для поддержания разговора спросил, откуда мы. Узнав, что из России, как водится, добавил: «Путин – гуд президент!» Мы кивнули, уже привыкнув к подобным любезностям. Но официант неожиданно добавил: «И Медведев!» Удивившись, что он знает и о Дмитрии Анатольевиче, я сказала: «А Медведев – наш премьер-министр». Тут гарсон прикрыл рот рукой и удалился, сделав испуганные глаза. Лишь когда он вернулся, дав понять, что оценил «тонкий русский юмор», до меня дошло, что он имел в виду вовсе не Медведева, а медведей, которые, как считают иностранцы, разгуливают у нас по улицам с балалайками и пьют водку. Вот так и рождаются легенды!

ДОБАВЛЕНО 16 октября 2015 13:36

комментарии - 5

Ирина Москва, Турист
18:29 16.10.2015

Рада любому человеку, побывавшему в Марокко, я вас приветствую, в нашем полку прибыло, и то что побывали на Легзире замечательно, у нас с мужем было великолепное путешествие в Марокко, очень хочется туда вернуться.
У вас очень обстоятельная заметка и то, что поехали в Рамадан необычно еще бы фотографий добавить, ведь Марокко надо видеть, у вас наверняка много фото, добавьте и будеть намного нагляднее.

ОТВЕТИТЬ
Marta999 Оренбург, Турист
20:11 17.10.2015

Ирина, Irina-8667, фотки есть, но они лежат отдельно - в моем альбоме Maroc-2015. И еще обязательно добавлю.

ОТВЕТИТЬ
nataha ivanova Турист
22:13 16.10.2015

Как же здОрово!!! Да с фото было бы еще лучше! Спасибо большое за рассказ!

ОТВЕТИТЬ
Татьяна Херсон, Турист
22:27 16.10.2015

С таким удовольствием прочла Вашу заметку! Спасибо огромное за возможность знакомства с новым, загадочным и пока неизведанным (мною) миром. Такие заметки расширяют горизонт и зовут в новое путешествие.

ОТВЕТИТЬ
ольга степанова Марракеш, Турагент
14:02 26.12.2015

Туры,экскурсии,трансферы по Марокко.www.krikichtours.ru

ОТВЕТИТЬ

ДОБАВИТЬ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ