На дальних берегах Португалии, часть 3 (Сан-Жоржи)

Вот на Сан-Жоржи как-то сразу все пошло некомфортно: Лариса предупредила, что номера к нашему прибытию еще не будут, скорее всего, готовы. Но что она не даст времени переодеться и намазаться «антипригарным покрытием», она не сказала. Желающие могли остаться у природного бассейна, но половина все-таки пошла в запланированный подъем на ближайший вулканический конус Ponta das Eiras (161 метр над уровнем моря). Я тоже пошла: убедиться, что я еще не совсем старая развалина, да и виды нам обещали необыкновенные. Действительно, с крайней точки этой продолговатой возвышенности видно сразу два острова: Пику и Файал, но усилия превзошли результат: было самое пекло, да я еще находилась в раздражении из-за спешности вытаскивания кроссовок из чемодана посреди холла гостиницы. Впрочем, я шла не последняя, а пара человек из нашей небольшой группы вернулась с полпути. 

Путь на вулканический конус

1/6

После этого скромного, в общем-то, восхождения нас подвезли до ресторанчика на центральной площади городка Велаш — столицы острова Сан-Жоржи. Половина заказала по меню, я вместе с остальной половиной заказала «блюдо дня» — комплексный обед. По просьбе Ларисы в него включили разливное Vinho Verde — «зелёное вино», которое по вкусу и крепости напоминало сидр, тоже слегка шипучее. Мне понравилось, и я попросила продать мне с собой. Девочки налили в освободившуюся из-под воды полторашку и продали за 8 евро. Меня бы больше устроил литр или даже половина, но такой вариант не предлагался. А в гостинице вино мне уже не показалось таким вкусным, но я его до следующей ночи домучила: мы летели на Терсейру, с собой не возьмешь. После ресторанчика мы прошлись по улочкам «столицы», зашли в супермаркет и поехали к месту дислокации. 

Велаш

1/9

Отель Cantinho das Buganvilias 4* располагается довольно далеко от Велаша, если пешком идти. Пара бугенвиллий  там действительно растет. Отель состоит из нескольких двухэтажных домиков, в каждом апартаменты на верхнем и нижнем этаже, некоторые с одной спальней, некоторые с двумя. И вот Лариса с хозяином додумались поселить одиночных туристов по двое в двухспаленные апартаменты: «А что, спальни-то отдельные?!». Трое промолчали, а я наотрез отказалась делить ночлег с совершенно чужим человеком: спальни-то отдельные, но санузел-то общий. Когда я напомнила, что оплатила одноместное размещение и нигде в договоре не сказано о совместном проживании, Лариса предложила мне поселиться в предназначенных ей апартаментах, а сама пошла ночевать с одной из туристок. Ну это ее проблемы. Она бы еще семейные пары вместе поселила! Тем более, в этих апартаментах кондиционер был только в гостиной, совмещенной кухней: если в спальню закрыть дверь, то сдохнуть можно. Про то, что горячей воды в душе я так и не дождалась, можно и не упоминать. На территории есть небольшой бассейн сомнительной чистоты, есть крытый бассейн в главном здании, а неподалеку оборудован довольно экстремальный спуск в океан. Некоторые там искупались, некоторые не решились даже окунуться. Завтраки резко континентальные, пройтись вечером негде. Кто-то поужинал в ресторанчике при отеле, я вскипятила в микроволновке воду для чая: в номере была кофеварка с капсулами, но мне хотелось чай. Вечером второго дня я с трудом, но нашла достоинства у этого отеля: мне достался номер на втором этаже (для Ларисы оставляли), потому с балкона открывался неплохой вид на океан и центр Велаша: можно было наблюдать закат, допивая вино.

Закат на Сан-Жоржи

1/4

На второй день мы объехали весь остров, начав с сыродельной фабрики. Я на фабрику не пошла: мне хватило аналогичного производства на Сицилии, молочный запах я плохо переношу. 

Сыроваренная фабрика

1/2

Но пару упаковок сыра в фабричном магазинчике купила, поддавшись всеобщей лихорадке. Народ еще скупал консервы из тунца, тоже местного производства. Вообще Азорские острова рекламируют как «острова счастливых коров». Не знаю, насколько они счастливы, но луга там неестественно зеленые, а животные имеют преимущество на дорогах, в некоторых местах даже мосты для них построены. Автомобилисты тоже могут воспользоваться мостом, но только если не будут мешать коровам. Молочное производство основали и сильно развили фламандские переселенцы. Сыр São Jorge, как оказалось, очень знаменит в Португалии и широко экспортируется. У него специфический вкус, и чем сыр старше, чем вкус острее. Голубой плесени не видно, но что-то беленькое просматривается в выдержанном сыре. На любителя, мне он понравился в сочетании с ананасом, но про ананасы расскажу на Сан-Мигеле.
Сан-Жоржи — огромная скала в океане, но у подножия скалы во многих местах образовались небольшие плодородные террасы, файжи (faija). Некоторые образовались от разрушения и сползания скальной породы, некоторые из-за стекания лавы в океан. На них выращивают фрукты-овощи, а одна семья даже выращивает кофе. Вот с дочерью хозяев кофейной плантации мы и путешествовали по острову. С обзорных площадок открывались замечательные виды, гораздо лучше, чем с покоренной нами «вершины». 

Внизу природные бассейны для купания

1/3

В одном месте видно файжу, на которой образовались озера, частично соленые из-за близости океана. 

Озера на файже

1/2

Там заповедник для птиц, туристов почти не пускают. В местечке Урзелина (Urzelina) посмотрели на оставшуюся после извержения вулкана часть церкви: саму церковь лава снесла, а в этой чудом сохранившейся башенке хранились священные предметы. Церковь стоит теперь практически на частном огороде, но подойти посмотреть поближе можно по проложенной тропинке. 

Урзелина

До кофейной плантации мы тоже добрались, попутно попробовав виноград «с куста» и еще какие-то фруктики, названия которых я и не слышала. Маракуйя еще не созрела, но плоды рядом с цветами висели довольно большие. Тех, кто бывал в Юго-Восточной Азии, вряд ли впечатлила бы эта небольшая плантация, но мне было интересно. Еще хозяйка дома и ее сестра занимаются ткачеством традиционных шерстяных ковров и ковриков на допотопных станках, а в кафе подают выращенный кофе. Вкус своеобразный, купила как сувенир пакетик зерен (100 г — 10 евро). 

На кофейной плантации

1/10

На обратном пути остановились у небольшого стада коров и народ кинулся фотографировать. Я «этого добра много бачила», потому пошла фотографировать цветочки. 

1/2

Хотя теленка, сосущего вымя, не каждый день встретишь.

Главные жители Сан-Жоржи

1/2

комментарии - 2

Марина Кемерово, Турист

10:44 23.10.2018

Наталья, так коровки то какие беленькие ! Чистые , холеные! Одинаковые! У нас в Сибири таких нет.
Интересная заметка, про файжи не слышала никогда, виды потрясающие!!!

ОТВЕТИТЬ

Ната Шаблон, Турист

10:51 23.10.2018

Марина, перед путешествием прочитала рекламу, что «Азоры — острова счастливых коров». Как потом добавила одна туристка: «Ну с такими-то быками!» А вот быки у них почему-то черные. Впрочем, быков мы видели на Терсейре, где распространена «коррида на веревке»: привязанного быка дразнят и отбегают.
А цвета лугов там такие, что кажутся обработанными фотошопом.

ОТВЕТИТЬ

ДОБАВИТЬ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ